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poncage et peinture

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VespaDjPunkSkull
tomask86
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Alex
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chapi
pk du 42
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descriptionponcage et peinture Emptyponcage et peinture

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bjr à tous,
c'est l'hivers , il fait froid j'en profite pour restaurer mon pk de 1987.
Je viens de finir le démontage ( il me reste que le faisceaux electrique que j'ai laissé à l'intérieur) et la gaine de l'accélérateur, des vitesses.

Que me conseillez vous pour le poncage rebouchage et apprétage sachant que je souhaite en faire le maxi avant de le donné à peindre.

faut il que je ponce à nu ? l'appretage est il nécessaire ?

merci à tous pour vos solutions.

descriptionponcage et peinture EmptyRe: poncage et peinture

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photo photo et encore photo, montres-nous comment est la carrosserie.
pour une peinture, ce qui fait tout c'est le ponçage.

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j'ai un autmatique qui va vite
et les px je les niiiiiiiiiiiiii
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+1, envoie des photos!
Si la base est saine et stable, et pas de corrosion, pas la peine de poncer à blanc ou de sabler.
Par contre , l'apprêt est hyper efficace, à condition de prendre un vrai, bi composant, garnissant, et au pistolet.
Ca rattrape les rayures, isole l'ancienne peinture de la nouvelle (incompatibilités fréquentes), et révèle les défauts au ponçage.
Sur mon ET3, j'ai mis à blanc certaines zones que je devais reprendre en soudure (plancher) et celles sui étaient oxydées. Le reste, ponçage à la machine jusqu'à arriver à des zones saines.
Avant apprêt ma coque avait des allures de léopard :

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J'ai d'abord passé un apprêt phosphatant sur les parties à nu essentiellement, puis du garnissant classique.
Après ça commençait à ressembler à quelque chose :

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J'ai quasiment pas eu à mastiquer, juste des petites zones, et un ponçage soigné après, en descendant les grains.
Après la peinture c'est de la rigolade!

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c'est exactement ça! le mastic c'est quand on en peut plus de la poussière dans la gorge!
en tout cas bravo pour ton travail, c'est ça un vrai travail.

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je ne sais pas comment mettre des photos !!!!

help c'est la premiére fois

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le site: imageshack.us
instructions:
cliquez sur "browse"
choisir l'image en explorant les dossiers
cliquez sur "téléchargez maintenant"
une fois l'image en ligne cliquez dessus jusqu'à celle soit seule à l'écran
copiez l'adresse de l'image
coller dans une réponse
renouvellez l'opération autant qu'il y a d'image à télécharger.

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merci chapi, je savais que je pouvais compter sur l'entraide pkiste
voici donc deux photos du vespa :


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URL=https://2img.net/r/ihimizer/i/1002346.jpg/][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/URL]

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une derniére

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descriptionponcage et peinture EmptyRe: poncage et peinture

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bien
avant tout redresses la partie du tablier où il est tombé(avant droit), pour cela la partie pointu du marteau, et la batte, doucement ça revient, et l'angle fait le pli pour la baguette.
même combat pour l'aile. quand tu n'arrives plus à redresser, mastic, et ponçage, au grains de plus en plus fin. ensuite gouache primaire, pour les zones en tôle nue, le reste tu ponces aussi, et apprêt de garnissage. reponçage, et peinture. la couleur de l'apprêt est très imporante, il faut nous dire la couleur définitive, et le type de peinture, métallisée, candy, laque, base plus vernis, etc.
déja fais bien le mastic et le ponçage, pour poncer, les doigts perpendiculaire au sens du mouvement, pour ne pas faire de vague, pour les grandes surfaces, la ponceuse vibrante, ou à la cale, les détails à la main. commences à 80 pour les endroits les plus malades, finis au 600 à l'eau avant la couche de peinture finale.

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Il est pas mal ton chassis!
Dégage les traces d'oxydation ou de rouille à la brosse métallique sur perceuse, et redresse tout ce que tu peux au mieux. D'après les photos y'a pas trop de boulot. Ensuite un coup d'appret phosphatant en bombe sur les zones nettoyées, ponçage à sec et appret garnissant.
Là tu peux mastiquer, reappreter, reponcer... jusqu'a ce que ca soit nickel!

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ils font quelle tailles vos ordis? 2m²? pasque moi j'ai un peu de mal a me rendre compte avec les photos si grandes scratch

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j'en suis au même stade que toi

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je ponce jusqu'à la tole que les impacts de rouille

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salut à tous,
merci encore pour vos infos.
je viens de commencer le poncage jusqu'à la tole des endroits pris par la rouille. j'ai quand même poncer l'ensemble en enlevant le coté brillant de l'ancienne peinture.

Où achetez vous vos produits tels que le mastic carrossserie et les apprets ? Apparemment il existe en bombe.

Pour info je vais refaire une couleur d'origine donc rouge. Je ne sais pas quel type de peinture je vais utiliser car je vais peut être la faire faire par un carossier suivant le prix.

A bientôt je posterai des photos trés prochainement.
courage à surcouf pour la suite de son projet qui a l'ai bien avancé.

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mastic = grande surface au rayon auto
il existe du mastic "normal" (c'est celui que j'ai utilisé), du mastic dit de finition ( à utiliser après le mastic normal si tu souhaites obtenir un fini de pro) et le mastic renforcé à la fibre de verre pour les gros enfoncement (que je conseille vivement)

apprêt (ou primaire) tu as le choix :
Soit en bombe ( grande surface, centre auto ou grossiste auto), simple d'utilisation et rapide à mettre en oeuvre. les prix varient pas mal en fonction du lieu d'achat et de la qualité.
Soit au litre (grossiste auto), plus économique (au litre) mais nécessitant un compresseur, un pistolet , de l'espace

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les mastics à la fibre de verre on appelle ça la choucroute, dans le milieu, et c'est le truc à éviter. il est poreux, et la fibre retient l'eau, il gonfle en hiver, et éclate, faisant rouiller le tout. ils en avaient mis sur le mien, et c'estait horrible.

pour le mastic, je conseille celui de carrossier, celui avec durcisseur séparé, comme ça il sèche moins vite. repère les endroits au mastic et éclates-le avec de petit coup de tournevis. pour avoir un bon ponçage, utilise une câle, c'est rapide, et propre, car à la main on fatigue beaucoup plus, et c'est irrégulier, normal, la main est pleine de bosse et crée un champ de patate.
pour la partie peinture, commences au 180, car plus tu commences avec du fort, plus il y aura à reponcer derrière.

pour la peinture, plusieurs possibilité: la base avec vernis, très beau, très brillant, mais fragile, la laque monocouche, très solide, mais moins éclatant.
si l'argent n'est pas un problème, et que le carrossier est vraiment bon, la peinture candy. c'est une base gris ou or métal, avec un vernis coloré, ça fait une couleur avec un reflet doré ou argenté, magnifique:
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Pour les mastics, Chapi a tout dit, mastic bi compo normal ou finition, éviter la choucroute, c'est juste bon pour faire un pétasse temporaire.
Pour les apprêts comme pour la peinture, rien ne vaut les bicomposants passés au pistolet.
Si le tout est fait à la bombe, s'assurer que appret et peinture sont compatibles, le plus sur étant de taper dans la même marque, et d'aller plutot en centre auto que chez "pas cher". Quand t'as passé des heures à préparer ta coque, que tu trouves ta peinture superbe, et que le lendemain ça cloque et qu'il y a des auréoles partout, t'es super content d'avoir économisé 4 euros sur tes bombes...
Evitez aussi les trucs type framéto, rustol... Dans l'absolu c'est efficace, mais ça réagit avec la plupart des peintures métal, catastrophe assurée!

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Els et Chapi je ne suis point d'accord avec vous sur le mastic avec de la fibre.

1)la fibre + polyestère ne retient pas l'eau, sinon mes surfs couleraient Razz

Je parle d'un mastic qui est chargé en fibre de verre. si tu as un enfoncement de 0.3 mn et + je pense que l'on peut utiliser ce . Une fois poncé, il est préférable de remettre une couche de mastic de finition.

2) le rustol et le frameto çà depanne et si tu le recouvres avec un apprêt tu n'as pas de soucis de compatibilité

3) j'ai peint des scoots avec des peintures bi composants (peintures polystères), le rendu est super mais en logistique c'est lourd.


Après tout dépend, du niveau de finition que tu veux et de tes moyens.
C'est évident qu'un vrai carrossier, ne va pas utiliser du frameto ni de la "choucroute".
mais un scoot repeint par un pro , c'est au minima 500 roros. Pour un GTR , pourquoi pas mais un pk No

descriptionponcage et peinture EmptyRe: poncage et peinture

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Moi je persiste, la choucroute ça bouge dans le temps! En plus ça se ponce mal, donc il faut effectivement laisser du retrait et recouvrir de mastic normal ensuite, qui lui est ponçable et stable. Après c'est vous qui voyez!
Ensuite le frameto, je n'utilise plus parce que ça sert à que dalle. Il y a des produits bien meilleurs, genre Julien OT'rouille, qui sont des en gros des acides phosphatants si j'ai bien compris. Et il faut généralement poncer avant de couvrir, parce que c'est instable.
Quand au Rustol, c'est un très bon produit pour les zones qui ne se voient pas. J'en ai utilisé sur l'ET3 pour les traverses de plancher (dedans) et l'intérieur de poutre. J'ai traité le dessous de caisse de mon A112 avec, laissé sécher 3 semaines (ça séche lentement), et recouvert de peinture à l'huile classique ensuite. Jamais bougé.
Par contre, déjà testé avec appret en bombe et bicomposants, ne le faites jamais! Malgré des jours de séchage pour évacuer les solvants, l'appret a cloqué, obligé de reponcer et de recommencer! Fais une recherche google et tu verras les avis...
Ensuite la peinture bicomposant au pistolet c'est lourd, ça dépend... J'ai peint ma machine en extérieur, avec un petit compresseur, c'est pas si compliqué. Le bombe ça va plus vite c'est sur, le rendu est bon si c'est bien fait, il y a juste un problème, c'est que ça résiste peu aux agressions (griffures, coulées d'essence...). Les ailes de mon PK sont déjà griffées, le garde boue a des marques (impacts de cailloux), j'envisage déjà de refaire ça au pistolet...

descriptionponcage et peinture EmptyRe: poncage et peinture

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Pour le rustol, je te rejoins. C'est bon pour les parties que l'on ne peint pas. Sauf à faire comme moi, attendre deux ans, ce qui est la cas de mon Pk Smile

Le pb d'unepeinture fragille, je l'ai déjà eu sur du bi composant (surement uneerreur de mélange et je n'avais pas reponcé l'apprêt). J'avais des intérogations sur la peinture en bombe. C'est pourquoi j'ai fait essais sur la garde boue. Pour l'instant c'est plutot convaincant mais je vais le test d'une réaction à l'essence.

descriptionponcage et peinture EmptyRe: poncage et peinture

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pour uen bonne tenue, et une bonne brillance, la peinture, élastane, avec base, diluant, et durcisseur. parfait, déjà fait une glissade avec mon scooter sur les ailes, sur pavé mouillé, et c'était rattrapable avec du polish. vraiment bien, mais très contraignant niveau logistique, car il faut une pression spécifique, et un air parfaitement sec et dépoussiéré.
à la vente, choucroute=scooter trafiqué, perso je fais baisser le prix No

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slt tt le monde

Je profite de ce post pour vous soumaitre mon souci...
La question est simple, QUE FAIRE????

J'ai bien poncer mai la carrosserie est un peu piquée.
Je pensai mettre un produit contre la rouille et ensuite recouvrir par du mastic, car je sais pas si on voit bien sur la photo mais en fait c'est plein de tout petit trou.

Je sais pas si c'est la bonne solution, mais j'ai pas trop envie de niqué tout le boulot que j'ai fait jusqu'ici... Vous me comprenez, je pense!!!

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tomask86 a écrit:
slt tt le monde

Je profite de ce post pour vous soumaitre mon souci...
La question est simple, QUE FAIRE????

J'ai bien poncer mai la carrosserie est un peu piquée.
Je pensai mettre un produit contre la rouille et ensuite recouvrir par du mastic, car je sais pas si on voit bien sur la photo mais en fait c'est plein de tout petit trou.

Je sais pas si c'est la bonne solution, mais j'ai pas trop envie de niqué tout le boulot que j'ai fait jusqu'ici... Vous me comprenez, je pense!!!

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Ponce plus en profondeur , perceuse et brosse métal ...ensuite anti rouille style " JUL.EN" , pas de frameto surtout...

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Mi Squadra ! 
Motovespa NV 125 Primavera 1976.
Motovespa T5 1982.
Motovespa PK 75 Primavera T3 1981.
Motovespa NK 125 Primavera T3 1982.
Motovespa PK 75 xl 1984.

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astuce:
prends un peit tournevis, et tapes dessus, tout ce qui est rouille éclatera, et pas la tôle. doses tes coups pour ne pas déformer la tôle.

vu l'état c'est pas perforant, brosse métalique, et c'est bon. pas de mastic, directement sur la tôle ça la pourrie plus vite. d'abord gouache primaire, elle fait antirouille et après, ensuite ponçage mastic, ponçage, apprêt, ponçage, peinture.

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débile du coin a écrit:
astuce:
prends un peit tournevis, et tapes dessus, tout ce qui est rouille éclatera, et pas la tôle. doses tes coups pour ne pas déformer la tôle.

vu l'état c'est pas perforant, brosse métalique, et c'est bon. pas de mastic, directement sur la tôle ça la pourrie plus vite. d'abord gouache primaire, elle fait antirouille et après, ensuite ponçage mastic, ponçage, apprêt, ponçage, peinture.


méthod du PMPAPP , puiff tu connaissais pas ??? ho le Nul !![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

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Sur la photo j'arrive pas à voir si la corrosion est perforante ou pas. Quoiqu'il en soit, la zone atteinte n'est pas structurelle, donc c'est pas si grave.
J'ai pas mal utilisé le produit OT'rouille de Julien (Casto Merlin), ca marche pas trop mal, en fait c'est de l'acide dilué ou un truc dans ce genre. Ca dérouille pas mal mais pas tout, mais le restant est plus ou moins neutralisé. Si c'est perforant, j'ai peur qu'en insistant trop à la brosse métallique tu fasses un trou monstrueux...
J'avais ce problème sur l'A112, sur la tole sous le radiateur de chauffage qui fuyait, ça commencait à ressembler à de la dentelle. J'ai dérouillé à la brosse dans les zones costauds, puis à l'OT rouille partout, ensuite deux épaisseurs de fibre de verre dessous, et remplissage à la résine par dessus.
C'était du temporaire, mais ca fait 5 ans que ça n'a pas bougé... Depuis j'ai trouvé une tole saine de remplacement à la casse, qui attend juste que j'ai le temps....
Bref, je verrais bien un gros derouillage sans agrandir les trous, OT rouille pour neutraliser, renfort de fibre de verre par en dessous (ça ne se verra pas), antirouille mastic et peinture dessus. Cette zone n'est pas sollicitée, peu de risques que ca bouge.
Sinon les puristes couperaient pour ressouder un bout de tole sain, mais faut un MIG et du savoir faire...

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