Remise en état d'un PK 50 plurimatic elestart

Le filtre à essence, si tu le mets à la sortie du pot d'échappement, ça servira pas à grand chose!

Tu coupes la durite juste sous le robinet, et tu le mets là! L'endroit est assez accessible juste en démontant le réservoir.
Les autres filtres, un dans le réservoir, et un à l'entrée du carbu, sont totalement inefficaces.

Sinon diluant peinture ça marche, mais ça remplacera pas l'huile de coude...

Enfin restom fait un produit pour tapisser le réservoir à base de résine. Ca c'est dans le cas ou ton réservoir soit très oxidé, et que le méthode gravier suffise pas. C'est rarement le cas, donc a priori pas utile. Un examen à la lampe de poche te dira.

D'accord pour le filtre mais à quoi ça ressemble?
ça se fabrique? ça s'achète?
J'aurais pas deviner pour le filtre après le pot d'échappement !

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Voil a quoi ressemble un filtre a essence, démonte aussi le robinet au niveau du reservoir, il est souvent a moitié bouché et plein de dépot. Attention quand tu démontes, il est assez fragile notament a l'interieur!

Merci Jerry,
Je vais voir où je peux trouver ça.
(sinon je le commande)
Autre question, mettre du gravier dans le reservoir, ça ne risque pas de le déformer?
Est ce que c'est pas mieux de mettre du sable par exemple?

N'importe quel magasin qui vient des pièces de mobylette ou de scooter aura ça...

Sinon, un réservoir c'est costaud, gravier, écrou, boulon, tout fonctionne du moment que c'est bien abrasif et qu'on secoue longtemps dans tous les sens. Le sable j'ai des des doutes, trop doux.

Et +1 avec Jerry, faut bien évidemment démonter le robinet qui ramasse toutes les grasses.

Salut !
De retour d'un samedi après midi mécanique, toujours avec l'ami Antoine, maintenant connu sur le nom de Wiiknee sur ce forum.
Donc aujourd'hui au programme, nettoyage reservoir essence, mise en place de la durite d'essence neuve
(avec un filtre à essence nettement plus gros que celui conseillé par Jerry, mais qui fonctionne mieux apparemment...
en tout cas il est plus cher, sacré vendeur...)

donc tout à bien fonctionné, on a bien galeré avec le nettoyage du reservoir mais les efforts paient, j'ai l'impression qu'il va être nickel.
On a tout remonté correctement, on attend que le reservoir soit bien sec pour passer un coup de soufflette
et on redémarrera le PK la prochaine fois.
Alors j'ai quand même une question, il y a cette durite qui est tombé de "on ne sait où"
on va voir si vous êtes balèzes !

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un petit indice, il y avait des gouttes d'eau (?) qui tombaient du PK une fois que cette durite était tombée...
Vu la gueule qu'elle a, elle devait pas tout à fait remplir sa fonction de durite mais bon...
Si vous avez une idée d'où elle peut venir, on essaiera de la remettre.
Si ça marche la prochaine fois, on va passer à la carrosserie et là aussi j'aurais besoin de vous !
merci beaucoup
Thomas

je parie sur l'évacuation du trop plein d'essence... serais je bon?Sinon, si la machine tourne, il va falloir attaquer la carrosserie, et nous n'avons bien évidemment aucune machine pro, pensez vous qu'au marteau, pour redresser les carénages, puis en ponçant et rebouchant les trous ca va marcher?ps, avec quel mastique doit on reboucher... D'avance merci

Pour redresser, il faut utiliser des objets du genre barre de metal, boule de petanque en fer, ... Pour bien former! Tu prends ton marteau et tu tapes sur la bouboule, elle meme sur la carrosserie. Enfin c'est un peu barbare mais bon

Salut
Alors questions concernant la carrosserie et la peinture.
Parce que là, on va bientôt avoir fini de la remettre en route donc on va passer à l'étape d'après.

L'idée c'est de ne pas tout déposer mais de faire un truc propre.
Donc je vous dis les étapes que j'imagine et vous me dites si j'ai bon.

- on enlève tout ce qui peut être enlevé (cligno, phare etc...)
- on nettoie la carrosserie avec de l'essence, propre, sans graisse ni rien.
- on redresse la tôle abîmée (technique d'Alex avec boule de pétanque?)
- on mastique si besoin est.
- on ponce toute la carrosserie (avec quoi comme papier? quel grain?)
J'ai entendu qu'on pouvait prendre une brosse métallique qu'on branchait à une perceuse pour avancer plus vite, qu'en pensez vous?

Une fois que tout est propre:
- Une couche d'apprêt (à quoi ça sert exactement?)
- Peinture (en bombe en ce qui me concerne, j'ai vu qu'Alex avait peint avec une bombe, ça à l'air faisable même si ça sera moins beau que par un pro évidemment)

Est ce qu'il faut mettre de l'antirouille? à quelle étape?
Est ce qu'il faut mettre un genre de vernis au dessus de la peinture pour éviter qu'elle soit trop fragile?

Merci pour vos réponses, je posterai peut être dans un autre topic pour la partie carrosserie.
Bonne journée

thomas theend a écrit:

Salut
Alors questions concernant la carrosserie et la peinture.
Parce que là, on va bientôt avoir fini de la remettre en route donc on va passer à l'étape d'après.

L'idée c'est de ne pas tout déposer mais de faire un truc propre.
Donc je vous dis les étapes que j'imagine et vous me dites si j'ai bon.

- on enlève tout ce qui peut être enlevé (cligno, phare etc...) yes
- on nettoie la carrosserie avec de l'essence, propre, sans graisse ni rien. Pas d'essence, c'est gras! A ce stade, eau savonneuse, ou alcool à bruler.
- on redresse la tôle abîmée (technique d'Alex avec boule de pétanque?) Marteaux et tas de carrossier, c'est mieux!
- on mastique si besoin est. yes
- on ponce toute la carrosserie (avec quoi comme papier? quel grain?) 250 ou 400 à sec, faut que ça reste rugueux pour que l'apprêt accroche.
J'ai entendu qu'on pouvait prendre une brosse métallique qu'on branchait à une perceuse pour avancer plus vite, qu'en pensez vous? Ca c'est si tu veux décaper. Si le fond est propre, inutile et dangereux? Faudra ajouter de l'appret anti corrosion (phosphatant) après!

Une fois que tout est propre:
- Une couche d'apprêt (à quoi ça sert exactement?) A isoler la vieille peinture et éviter les réactions désagréables. A combler les micro rayures aussi. A poncer jusqu'au 800 ou 1000 à l'eau, ça doit être hyper lisse.
- Peinture (en bombe en ce qui me concerne, j'ai vu qu'Alex avait peint avec une bombe, ça à l'air faisable même si ça sera moins beau que par un pro évidemment) Tout faux!

Est ce qu'il faut mettre de l'antirouille? à quelle étape? Nan! Si pas de corrosion et que l'ancienne peinture tient bien, pas la peine. Apprêt anti corrosion avant appret tout court juste sur les zones mises à nu.
Est ce qu'il faut mettre un genre de vernis au dessus de la peinture pour éviter qu'elle soit trop fragile? Oui, mais si c'est en bombe, ça protège que dalle...

Merci pour vos réponses, je posterai peut être dans un autre topic pour la partie carrosserie.
Bonne journée

T'auras compris que je suis un "anti bombe" primaire...
J'ai peint les capots du PK à la bombe (appret + mastic + bombe + vernis). 2 ans après, des rayures de partout, le vernis devient terne, le moindre caillou écaille la peinture. Pourtant au départ c'était beau!

Pour moi :
- soit tu tiens à ta bombe, tu masques, tu fais un ponçage light de ta vielle peinture pour enlever le brillant, mastic sur les zones abimées, et direct peinture et vernis. Economie maximum, résultat en rapport.
- soit tu y vas franco, tu fais tout ce qui est dit plus haut, et tu passes une vraie peinture! Et là t'auras du costaud qui dure.

PS : le prix plus cher, c'est pas vrai. Les bombes coutent cher, se vident en 30 secondes, et il faut 4 ou 5 couches pour que ca tienne... un peu!
La peinture bi composant Pu en brillant direct (pas besoin de vernis), c'est 50 euros le litres en qualité "poids lourd", moins de choix dans les teintes mais indestructible. Le prix de 4 bombes, assez pour deux couches sur un PK.

A toi le choix!

attention, les peintures de maintenant sont à l'eau (vrai connerie)
donc le mieux reste de trouver les peintures solvantées.

le mieux et surtout l'esentiel si tu veux un bon rendu final c'est la preparation t'enleve tous les clignotants, les palstiques,protege tes cables et ton faisceaux electrique
le netttoyage de ton pK c'est le diluant il n'y a rien de mieux ce n'est pas gras et ca nettoie
apres c'est l'huile de coude pour le ponçage prend une cale a poncer souple style paume de main et du papier abrasif 3M, NORTON, MIRKA, on commence toujours par le grain le plus gros du 320 par exemple
pour en finition du 500 à 1200( c'est marqué sur les feuilles) leur tailles 220mmX280mm c'est standard
pour allez plus vite tu prend une ponceuse orbitale plateau plat ou rond pas trop d'importance et les disques que tu mets dessus meme grain que celui a main
si tu as de vrai bobosses sur les ailes et sur la face avant tu prends une batte de redressage, un tas de carrossier et non pas un marteau l'empreinte n'a rien a voir et tu tape delicatement ce n'est pas compliquer mais il faut etre deliquat la tole c'est vivant.
une fois que les bosses sont revenues tu degraisses et tu appliques un mastic polyester en fine couche avec une cale a mastiquer et tu reponce
quand le rendu est impeccable obligation de passé un appret soit garnissant ( epais)ou standard on ne peind jamais sur une tôle nue pour l'accroche primaire d'impression ( c'est transparent et effet mat)
si tu peint au pistolet et que tu vernis après il y a des additif au vernis qui font merveille dans le rendu final et qui donne une flexibilité a ton vernis qui evite lors d'impactde csser le verni
chez RM cela s'appelle du FLEX
a++
jm

Ok,
Qu'est ce que j'utilise comme diluant?
J'ai essayé de frotter avec une brosse métallique sur une perceuse juste pour voir et ça marche du tonnerre.
ça enleve vachement bien les petites traces de rouilles...
Vous en pensez quoi?

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Je me dis qu'il faudrait que je fasse tout le vespa, mettre la carrosserie à nue.
Après Eric, je suis ok pour utiliser autre chose que de la bombe mais je doute qu'on puisse passer la peinture avec un pinceau...
Peut être que je me trompe mais je pense qu'il faut que j'achète un pistolet ou je ne sais quoi et là, le budget va exploser...

Déjà dit plus haut, ça fait plaisir de donner des conseils...

T'as pu constater comme ça décape bien.
Ta peinture d'origine aurait pu servir de fond, c'est 10 fois plus costaud que les bombes d'appret que tu vas utiliser.
Là t'es parti pour tout mettre à nu, tout ca pour enlever 3 malheureuses marques de corrosion.
Quand t'auras passé 10 bombes d'appret pour pouvoir poncer quelque chose, et 6 de couleur pour obtenir une teinte correcte, tu en rajouteras encore 5 bombes de vernis, et ça t'aura couté 3 fois plus cher que de la vraie peinture.
Ensuite n'oublie pas de mettre ta Vespa sous verre, comme ca peut etre que ta peinture tiendra...

Tu n'as aucune obligation a mettre ton PK a nu insiste que sur la rouille et sur les endroits a debosseles apres tu ponce l'ensemble ( mais pas a nu)
le diluant c'est du diluant de nettoyage basique cela ce vend en bidon d'un litre tu imbibe un chiffo et tu frotte
JM

Détends toi Eric tout va bien...
;-)
Je vais donc ranger ma perceuse dans un coin et attaquer au diluant, au papier de verre et à l'huile de coude !
En revanche Eric dans tes précieux conseils tu me dis d'utiliser de la "vraie peinture" ( et non de la bombe) mais est ce que ça sous entend qu'il faut un pistolet, de l'air comprimé etc?
Merci pour vos conseils en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas tout seul

Je suis parfaitement détendu, merci (surtout que là c'est le week end)! :bball:

Jean Marc, t'as l'air d'être du métier ce qui n'est pas mon cas, mais tu es sur pour le diluant? Pour moi le diluant ... dilue, donc ça risque de faire des trainées, et d'attaquer la peinture. En plus souvent ils sont gras, comme le white spirit. On m'a toujours dit alcool à bruler ou dégraissant peinture (mieux), mais jamais de gras...

Sinon la vraie peinture pour moi c'est la bicomposant polyuréthane, avec durcisseur donc. Normalement faut un pistolet à air comprimé (donc compresseur), mais j'ai déjà testé avec un pistolet basse pression castomerlin, et pour les petites surfaces ça passait.
Il y a les peintures à l'eau modernes (sans solvant), mais à mon sens pas accessibles au bricoleur.

Sinon il y a un autre post qui parle de peinture bi composant en bombe, à percuter avant emploi. Plus cher qu'une bombe normale mais costaud parait il. Ca peut etre un bon compromis si tu n'as aucun matos.

POur ce qui des dilaunts il y en a de nettoyage ou degraissant chez 3M il y a un nettoyant universel qui s'utilise en carrosserie sous la reference 08984
il est non gras nettoie en profondeur, degraisse, et s'utilise avant la couche 'impression sur tôle nu
mais il y en a d'autre avec ou sans toluene les norme devienne de plus en plus restrictive que sur le marché il y a de nouveau produit de subtitition a des produits qui étaient vraiment performant cest en autre le cas pour les prenture dite a l'eau ce sont des produits qui s'ameliore des progres on ete fait sur les temps de sechage l'emploi et l'application differe mais le rsultat est aussi performant qu'une peinture solvanté
Jm

Salut,
cet aprem j'ai eu du temps pour bricoler un peu.
Alors j'ai enlever tous les "appendices".
Apres j'ai donc tout mis sous scotch et attaqué avec de l'alcool à bruler et beaucoup de patience.
J'ai attaqué au papier à poncer, c'est pas mal du tout.
donc les questions.
le garde boue avant, comment l'enlever?
Et les petits bouts en plastique qui sont contre les capots quand on les ferme.
Comment on les enleve également?
Est ce qu'il faut mettre un produit quand il y a un peu de rouille?
(j'en ai un peu au niveau du plancher mais c'est léger, en ponçant ça va partir mais je me demandais si il ne fallait pas protéger avec un quelconque produit)
Je vous fait des photos la prochaine fois, j'ai oublié mon appareil cette fois ci.

Le garde boue sort... en démontant le guidon puis la fourche.

Les butées de capot en caoutchouc, tu tires gentiment dessus, en poussant le téton par derrière, et en tournant en même temps. Si elles sont pas pourries ça sort, si elles sont cuites le téton casse et c'est bon pour la poubelle. Bon au pire ça vaut pas bien cher...
Sinon le savon liquide ou liquide vaisselle aide pour sortir le téton.

Petites traces de rouille : y'a le transformateur de rouille Julien chez castomerlin, pas trop mal. Ou le Frameto mais pour moi ca vaut pas un clou (rouillé)!

+ 1 pour le Julien ....

la bombe ça peut etre nikel aussi!
cf: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]